Autost ebapiisav toide

Tere
Kas keegi on komistanud sellise probleemi otsa, et auto pistikusse on veetud liiga peenikesed juhtmed ja haagise külmik seetõttu 12V pealt ei tööta? Kuidas lahendasid?
Tegemist on kaasaegse elektroonikast pungil autoga, kus väidetavalt ei tohi akust otse pistikusse juhet vedada. Pidavat ajama autol ajud krussi.
Sõidu ajal gaasi külmiku toitmiseks kah ei tohi kasutada. Korra küll proovisin, aga gaas kustus sõidu ajal ära. Seega ka see pile lahendus.

Ega sul juhuslikult Audi ei ole?

Hoolimata sellest, et sai panna haagisele eraldi Viktron laadija käru pistikust akule ja külmik käib aku pealt, siis laadija sai liiga võimas ja juhtmed autodel liiga peenikesed.
VW T5 2010a põletas maha ühe kaitsme , muud suurt midagi. Elektrik oli kõrval ja tegi korda.

Elamuautol Citröen 2013 aasta põles aga ilmselt läbi toite kaablil olev kaitse, millega oli toide veetud Westfalia käru konksu elektroonikaploki külge. Kogu kärupistik loomulikult pime ja kaevanduse kokkutulekult tulin tagasi  ilma haagise tuledeta.

See nali läks tiba kallimaks, sest hoolimata kahest erinevast elektrikust toitejuhtme alguskohta ega kaitset ei leitud. Elektroonikakarp ise on gaasikapi laes ja üleliigne juhtmepunt kapi taga puntras, aga seal kaitset ei ole..

Lahenduseks oli aku pealt uue juhtme auto põhja alt vedamine ja kaitsme paigaldus. Suvilal on küll laadimisploki vahel on-off lüliti seinal, aga kahjuks jäi enne tagasisõitu asend kontrollimata. Lahenduseks oleks kärupistikule võimsama juhtme vedamine, et kannataks välja laadimisploki koormust. Oli selle suve plaanis T5 jaoks aga jäi tegemata.
Juba varasemalt sai sealt ühe elektriku poolt võetud ka pidev toide T6 tagasilla lülitusplokile. Varem T5 tagasilla lülitusplokk  pidevat toidet ei vajanud.

Nii et soovitus oleks külmiku toide haagise akult. Käru pistikult aga mõistlike ampritega laadimine akule. Siis pole vaja juhtmeid vahetada.

 

Tere,
Kuna tegelen LMC autoelamute ja haagissuvilatega siis panen kirja kuidas LMC haagissuvilate elektrivarustus lahendatud on. Kuna teiste haagissuvilatega samal tasemel kokkupuudet ei oma siis ei tohiks minu kirjutatut automaatselt kõikidele mudelitele laiendada.

LMC haagiseid toodetakse kas ilma autonoomsuspaketita või siis autonoomsuspaketiga (vastav juhtmestik, aku, DC/DC muundur/akulaadija ja natuke muud elektroonikat ka).

Kui tegemist on ilma autonoomsuspaketita versiooniga, siis konksu pesadest 9/13 antakse töötava automootori puhul 12V haagissuvila trafole/kaitsmeblokki. Sealt võetakse 12V külmiku juhtelektroonikale (mitte tööks 12V pealt) ja selle tulemusena saab külmiku käima panna gaasi pealt. Siinjuures tuleb aga meeles pidada, et kui mootor seisma panna, kaob 9/13 kontaktidelt koheselt ka 12V ja külmik lakkab töötamast.

Kui tegemist on autonoomsuspaketiga haagissuvilaga siis on elektriühendused teised. Nimelt läheb 9/13 klemmidelt juhe siis DC/DC laadijasse. Laadijast läheb üks kaabel (2 x 6 mm2) akule, teine kaabel (2 x 6 mm2) trafo/kaitsmeblokki ja sealt saab külmiku elektroonika 12V, kuid jällegi mitte külmiku enda tööks. Autonoomsuspaketiga haagissuvilate puhul on võetud kasutusele ka haagise konksu pesa kontaktid 10/11. Nendele kontaktidele tuleb auto süüte sisse lülimisel 12V, kuid seda pinget ei tohi kasutada pingeallikana, see on D+ juhtsignaal andmaks erinevatele elektroonikaseadmetele (nagu satelliitantenn, DC/DC laadimisseade jne) infot, et auto mootor on käivitatud. Kontaktid 10/11 kannatavad suhteliselt väikest koormust. Kui DC/DC laadijale tuleb peale 12V kontaktidelt 10/11 saab see aru, et auto mootor käib ja külmikule võib anda elektroonika toiteks 12V mis tuleb klemmidelt 9/13. Niipea kui pinge klemmidelt 10/11 ära kaob, saab DC/DC laadija aru, et mootor on välja lülitatud ning katkestatakse aku laadimine. Kui autonoomsuspakett on sellel ajal sisse lülitatud, hakatakse külmiku elektroonikale andma toidet haagise aku pealt... külmik jääb gaasi pealt tööle ka seisva mootoriga.

LMC uuemate haagiste puhul saab külmikut sõidu ajal kasutada ainult gaasi pealt.

Kogu selle asja juures on veel üks aga- nagu TartsK kirjutas, on tänapäeva autod täis aetud erinevat elektroonikat ja mõni suurem tarbija võib auto elektroonika/aju lolliks ajada. Samas kasutatakse madala voolutarbega LED tulesi ja muud ökonoomset elektroonikat. Üldine auto voolutarve väheneb ja kõikvõimalikud juhtmed pannakse tänapäeval suhteliselt peenikese ristlõikega, mis ei kannata täiendavaid koormusi. Seetõttu mõnedel mudelitel on nii, et tehas ei näegi ette, et haagise pesa klemmidele 9/13 tuleks 12V.
Suvel vahetasin oma vana auto Audi A4 vastu ja seal olid lausa klemmid 9/13 pesasse paigaldamata. Ja tehase spetsifikatsioon ei näegi ette, et seal pesas peaks klemmid olema (küll olid olemas 10/11). Õnneks said Audi vennad minu probleemist lõpuks aru, neil leidus üks hea elektroonik kes siis lisas klemmid 9/13, tegi vajalikud ühendused ja sain oma haagise elektrisüsteemi ilusti tööle.

Lõpetuseks. Nii autoelamu kui ka haagissuvilaga võib sõita nii, et gaas on kütte ja külmkapi tööks sõidu ajal lahti, aga tingimusel, et gaasisüsteemile on paigaldatud Truma Mono Control CS löögiandur ja gaasivoolik millel on avariiklapp.      

Loodan, et minu pikast jutust on kellegile abi ka.

Tervitades
Urmas
+372 5100717

Kas keegi omab konkreetset kogemust kui auto akult vedada otse juhe konksu juurde nt. selline 4...6 mm2
Loomulikult kaitse vahel kohe aku juures, 
Siis konksu juures lisa pistik millel vastus haagise poolel ja samuti sedasi sama 4...6m2 juhtmega 
Sealt edasis siis on haagises 12-12 ehk DC-DC laadija ning sellega laadida haagise akut. ?
Auto/haagise pistikust sellest tavalisest 13 pinnisest saaks ka d+ kätte mis annaks laadijale loa laadida vaid siis kui mootor töötab.

Kas ja miks ja millisel autol see aju sassi ajab ?
Kas tõesti saab auto sellest aru, et mingi koormus tuli peale mis ei pruugi olla tema enda tarbimine ? 
Mis ei ole talvisel ajal lisa soojendus, klaasisoojendus, kõrgema pöördega ventilaator, äkkilisem helitehnika vms.
Mida siis auto ütleb kui tal aku ei saa täis vaid tarbib seda haagise laadimiseks ? 
 

Ma tean, mida auto ütleb. Auto ütleb ": ma lähen katki."
Sest 13 pin kärupistiku kontaktid ei kannata sellist koormust. Siis oleks juba targem vedada see eraldi juhe koos eraldi teise pistiku pesa ja teise juhtmega haagisesse.

Tere õhtust!
Mõned vastused Telgivaia teemadele:
-Kui on tegemist tavalise DC/DC konverteriga mida paigaldavad haagissuvilate tootjad, siis need laevad tühja akut algul mingi 12-15 ampriga, lisapistikut sellisel juhul ei ole vaja, sest originaal 13 pin pesa ja pistik kannatavad seda voolu vabalt;
-Kui on näha, et auto poolel 13/9 kontaktidele tuleb pardasüsteemist peenike juhe, siis võib tõesti panna uued jämedamad juhtmed otse auto akult läbi kaitsme konksu klemmidele 13/9. Aga soovitan enne konksu pesa panna vahele relee, mille kontaktid kannatavad mingi 16A ja relee mähise toide võtta D+ otsalt. Asi selles, et D+ küll juhib haagiselamu laadimist, kuid tehase poolt võib olla 13 klemmi peale pandud mõni tarbija otse, näiteks kütte elektroonika ja kütteventilaator. Kui seda releed vahel ei ole, siis süüte väljavõtmisel jääb pinge klemmile 13 alles ja kui unustad haagise pistiku auto tagant lahti ühendamata, võivad need otse pandud tarbijad auto aku tühjaks teha, pärast auto käivitamisega siblimist oi kui palju; 

Koormuse äratundmine on tänapäeva autodel tavaline asi, kuid sellele äratundmisele võivad nad reageerida erinevate mudelite puhul erinevalt. Oma kogemusest võin öelda järgmist.
-Mersu E ja R klassi mudelitel, millel on haagise 13 pin pesa paigaldatud juba tehases, siis nendega mingit probleemi ei ole mul olnud, kõik asjad töötavad kohe korralikult;
-Mersu vanema C klassiga, millele sai paigaldatud 13 pin pesaga konks, oli 13/9 klemmide toitega kõik ok (õige jämedusega kaablid elektribloki ühenduspesas olemas), kuid 10/11 ehk D+ jaoks oli vaja paigaldada üks lisamoodul, et konksu pesas D+ tööle saada;
-Suvel vahetasin vana auto vähe uuema Audio A4 vastu välja (sellest kirjutasin juba eelnevalt) aga sellega oli üks probleem mida mina ise ja ka Audi teeninduses kõik vennad ei teadnud. Lühidalt- lasin Audi teenenduses paigaldada klemmid ja juhtmed pesadesse 13/9. Läksi koju ja pedant nagu olen, panin auto käima ja hakkasin haagise pesas pingeid mõõtma, klemmidel 10/11 on, klemmidel 13/9 ei ole. Läksin tagasi teenindusse, seal ka mõnel mehel näpud suus kuni tuli üks vend kaenlas miniatuurne tagastange koos tulede, kärupistiku ja klemmliistuga millelt sai erinevaid pingeid mõõta. Mootor käima, D+ on, 13/9 klemmidel pinge puudu... lükkas selle "haagise" pistiku taha ja ennäe Audi tundis ise ära, et nüüd on haagis taga ja andis 12V klemmidele 13/9  . See teadja mees ütles ka, et kui juhtub selles ahelas vool liiga suureks minema, siis pidavat auto ise nendelt klemmidelt pinge maha võtma, et juhtmeid mitte maha põletada. Nii et tuleb oma auto hingeelu ka tunda.

Tervitades
Urmas

Eavp just nii ma ju kirjutasin, et
lisa pistik.

Urmas paljudel pistikutel on servas väike mikrolüliti mille kaudu saab auto teada kas haagis on küljes või mitte. Üks vajadus selleks on nt. tagumise udutule funktsiooni välja lülitamine autol kui haagis taga.

13pin pistikupesad mis mina näppinud olen on olnud sellise lülitiga 
 

Teeme jätkuks küsiks, millist dc/dc laadijat paigaldada, et saaks sõiduajal haagise akut laadida? 

fendimees kirjutas:

Teeme jätkuks küsiks, millist dc/dc laadijat paigaldada, et saaks sõiduajal haagise akut laadida? 
 

Tegelikult peaks enne läbimõtlema, kuidas sa selle 25mm2 ristlõikega kaablid sinna taha sikutad ja siis ühenduse haagisesse. Kui vingemat genet ja plokki omad, siis peavad veel jämedamad olema. Kunagi keegi kuskil kirjutas, et väidetavalt on selline laadimine üldse keelatud. 

Milliste arvutuste põhjal sa selle 25mm2 tulemuse saavutasid?

Arvo.A kirjutas:

Milliste arvutuste põhjal sa selle 25mm2 tulemuse saavutasid?

12V 25A laadimist ja ca 7m kaablit.

Põhimõtteliselt  siis läbi originaal juhtmestiku pole võimalik haagist laadima saada. Matkaautoga on lihtsam jämedat kaablit vedada, haagisel eeldab selline soov mingi niiskuskindla lisapistiku paigaldamist. Traktorite juures on mingi 20A pistik olemas aga niiskuskindluses pisut kahtlen. Teoreetiliselt peaks 16mm2 juhe ka toimima? 

Siin on vaskkaabli ristlõigete tabel. 25mm2 laseb pindpaigaldusega läbi 100A, 4mm2 33A. Kui ka peidad need kaablid kuskile mattide alla, ei mõjuta see ristlõike suurendamise vajadust sellisel määral, et tuleb oluliselt üle dimensioneerida. Ei ole mõtet toppida foorumisse suvalisi endale meeldivaid numbreid.

Ikka on võimalik läbi originaalpistiku laadida. Lihtsalt ei saa väga effektiivselt laadida. Tuleb nuputada mingi vooluhulga piiramise variant välja. 10A on täitsa piisav ja see "mahub" ka läbi pistiku. Tänapäeval on kindlasti olemas piiramiseks mingid elektroonikajunnid. Vanadest meetoditest oleks koormustakisti. Seal küll läheb palju voolu kaotsi, aga pistik jääb vähemasti terveks.
Ja miks peaks see pistik olema nii niiskusekindel. 12v vool ei ole mingi ohtlik asi ja natuke niiskust ei tee seal midagi. Tuleb kuivem ilkm ja jälle kõik korras. 

Arvo.A kirjutas:

Siin on vaskkaabli ristlõigete tabel. 25mm2 laseb pindpaigaldusega läbi 100A, 4mm2 33A. Kui ka peidad need kaablid kuskile mattide alla, ei mõjuta see ristlõike suurendamise vajadust sellisel määral, et tuleb oluliselt üle dimensioneerida. Ei ole mõtet toppida foorumisse suvalisi endale meeldivaid numbreid.

Raske on, kui inimesele on antud lugemiseoskus aga aju kasutamine on ära unustatud. Võta oma tabel välja vaata, kui palju on 12V ristlõigete pikkuste teema. 12V ja 25A teeb kokku 300W ja isegi sinu toodud tabel ütleb sellise koormuse korral 10m ristlõikeks 25mm2. Kuna isegi selle tabeli põhiselt on 5m maks 16mm2, siis tähendab 7m peaks 25mm2 olema. Mine nüüd nurka ja häbene, loomulikult kui teemaalgataja pole veel oma “skeemi” sinu õpetuste põhiselt valmis ehitanud ja ootab nüüd sind mahapõlenud auto ja haagise arvega.

Ja nüüd vaata see tabel lõpuni, miks see pikkuse teema on lisatud- et vähendada pingelangu. Ja tegu on plankjuhtmega- autosse paigaldatav kiudkaabel kannatab rohkem voolu ja pingelang väiksem. Ja aku laadimisel hakkab vool aja jooksul langema, mitte ei püsi konstantne. Seega sinu 25mm2 on ilmne overkill.

Arvo.A kirjutas:

Ja nüüd vaata see tabel lõpuni, miks see pikkuse teema on lisatud- et vähendada pingelangu. Ja tegu on plankjuhtmega- autosse paigaldatav kiudkaabel kannatab rohkem voolu ja pingelang väiksem. Ja aku laadimisel hakkab vool aja jooksul langema, mitte ei püsi konstantne. Seega sinu 25mm2 on ilmne overkill.

Sa võid ju minuga vaielda aga füüsika vastu sa siiski ei saa. võta googli otsing ette, neid kalkulaatoreid on ridamisi ja kõik annavad sulle suures piires “heaks” väärtuseks 25mm2. Otsingu sõndeks kasuta wire gauge calculator 12v ja ei tasu unustada, et pakutud on 25A aga on ka 75A “laadijaid”, kui gene muidugi vastu peab.

Esiteks tuleb teada, mida netist otsida. Suvalise kalkulaatoriga omale tulemusi genereerides ei saagi sa aru saama asja sisust kui antud asjas mingeid teadmisi ei oma. Jah, kalku sülitab sulle see 25mm2 välja ja suht kindel mats, et see värk ka tööle hakkab ning midagi maha ei põle, aga maksad kaabli eest rohkem ja lisad igale poole liigselt kaalu. Ma pöörasin jutu kiudkaablitele ja nende parameetrid on hoopis teistsugused kui mingi plankkaablipõhine tüüpkalkulaator välja välja raalib. Ja siin tuleb veel eristada tavalisi ja peenkiudkaableid. Niiet maailm on vähe kirjum kui arvata võib.
Jutu illustreerimiseks lihtsalt ühe tavalise installijuhtme näide. Ning see ei ole veel peenkiud ja tegelikult eriti ei sobigi autosse toppimiseks. Aga lihtsalt saab aimu, mis juhtub vooluga kui plank muuta kiuliseks.
kesko-onninen-pim-resources-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pimdocuments/9976635.pdf

Autodes on kaitsmekarbis omajagu kaitsmeid 10...20...30 ka 50A 
aga noh 10... 25...50 mm2 kaableid sinna sisse välja nagu ei lähe. 
Huvitav ? Kuidas seal see vool peenemates juhtmetes hakkama saab. 
Ja pikkused 2m vs. 7m ei saa ju olla ainuke põhjendus.
või millest ma nüüd valesti aru saan ?

Auto kaitsmete teema on ülilihtne- lühise korral põleb alati enne läbi kaitse kui kaabel jõuab suitsema hakata. Põhimõtteliselt on kaitsmetega sama teema igal pool mujal- lühisvool on küll paganama suur asi, aga kaabli soojenemine ja suitsema hakkamine võtab alati kauem aega kui kaitsme rakendumine. Ja nagu juba mainitud, siis kiuline kaabel on tunduvalt voolusõbralikum sama ristlõike juures mis plank.
Ja tegelikult ei liigu juhtmes sama vool mis kaitsmel kirjas. Kui see nii oleks, oleks kaitse täitsa piiri peal ja läheks lõpuks liiga soojaks kuni läbipõlemiseni, seega reaalne vool juhtmes on tunduvalt väiksem.

Seda ma ju seletada proovisin, et kui mul.on 30A kaitse siis juhe selle kaitseme ees ja taga on vähemalt 30A taluvusega ja mitte vähem. 
aga selliseid sõrme jämmuseid juhtmeid seal kaitsme karbis ei ole. Või siis tõesti vaid 2m vs. 7m annab selle diameetri vajaduse ?
Maasturi meestel on el.vintsid 400..500A tarbimisega aga seal ka päris käsivarre jämedusi juhtmeid pole pigem on kasutuses 50...70mm2 (originaalis tehasest vahest isegi 35A) elavad üle maha ei põle ja voolu jätkub.
 

Tegelik töövool juhtmes ei ole kunagi nii suur nagu kaitsmel kirjas- kaitsme suurus sõltub lühisvoolude arvutusest ja nagu mainitud, siis kaabel peab lühiajaliselt vastu üsna suured voolud enne suitsema hakkamist, aga tegelikult põleb kaitse enne läbi. Kui suur lähi või kaugtulede kaitse on- vist 15A kui mälu ei peta? Samas 55W pirni töövool on miski 4A, 0,5mm2 kaabel kannatab ca 8A, seega tulede jaoks piisav ja kui pirn läbi põleb, võib voolutõuge olla korraks nii suur, et tapab kaitsme, kuid juhe ei jõua selle ajaga isegi soojemaks minna.

Mul on 9 ja 13pin ning 10 ja 11 pin ees 20A kaitsmed. Kusagil neti joonisel nägin, et just 10 ja 11 on külmiku toiteks. Kas on autodel erinev?
9 ja 13 pin on pidev toide. Kasutan 10 ja 11 pin. Mul külmik on 100W DC12V, ehk siis  ~10A. 220/230V AC 105W, läbi inverteri 1500W.